吐露港上（第2/3页）

过了三门仔樯桅修挺的小小渔村，再向前五、六公里，就停车在大尾笃，罗汉松危立的悬崖下，沿着斜坡，步上了平直的跨海长堤。猝不及防，那么纯粹又那么虚幻的闪闪蓝光，左右夹击来袭我两颊。左颊是人开的淡水湖，除了浪拍堤下碑大的白石之外，水上不见片帆，岸上不见人烟，安静，乾净得不可思议，真的是「蓝溪之水厌生人」。右颊是神开的吐露港，只见满帆大舸，舴艋小船，在活风活水裏赶各自的波程，最得意的是马达快艇，尾部总是曳一道长长的白浪，水花翻滚，像一条半里的拉鍊要拉开吐露港但不久被海风又缝上。隔着洋洲和马腰二岛，背着半下午的淡淡日色，南岸的烟景眺不真切。目光尽头，你看，中文大学后山的层楼相叠相错，那么纤细地精巧，虚幻得渺不足道，背光眺来，更令人疑作蜃楼海市了。我在其中度过的岁月，诸般的时忧时喜，患得患失，于是也显得没有意思。如果蓝色象徵着忧愁，就让这长堤引刀一割，把淡的一半给裏面的湖，鹹的一半给外面的海吧。堤长二公里，那一端接上白沙头洲的平冈，只可惜堤身太直，失去萦迴之趣，而迎风是萧萧的芦苇，不是依依的垂杨。不过游人并不在意，堤上的少年只管骑单车，放风筝，水上的就自划小船。最好的时候该是渺无游人，独自站在堤上，听风，听水，如果真够静，风和水也会洩漏一点天机。

从跨海长堤沿着淡水湖的西岸向北驶行，坡势陡起，不久湖水低低落在背后，四周山色裏再回望八仙岭时，已经转到我们的左侧，但见仙姑峰高挑的侧影，不再是八仙连袂同游了。山道迴旋，遍生马尾松，野梨，细叶榕，和相思树的岗峦便绕着车头俯仰转侧，真想不到海角这半岛上，丘壑之胜，还有这么多变化。

新娘潭在山道右面。循着羊肠陡径穿过杂树丛草盘到谷底，就得小潭一泓，涧水淙淙从乱石裏曲折下注，遇到石势悬殊，就形成迴流或激起溅波，看水花自生自灭，即开即谢，谢了再开。山鸟脆鸣，在潭边的石壁上荡起了回音，但是我无法参透那禅机，更无法陶然忘机，只要游客之中有三两个恶客提来电晶体的放录音机，效力奇大地污染水石的清音。

幸好一过了新娘潭，游客就少了。再向北去，渐渐就鸟稠人稀，四山无语，只剩下八仙岭后坡上一丛丛野坟乱碑，在荒寂裏怔怔相对。有时山道转处，会见一头黄牛领着两只幼犊，或越过路去，或施施然迎面踱来，令人吃惊。那些畜生也许是经过世面，见了庞然猛捷的车，却意态从容，毫无畏缩。这一带原是烧烤野餐的好去处，有一次我们和维樑两家在路旁的草地上野餐，竟来了三头黄牛，看来一母二子，也是一家，在我们盛宴的四周逡巡，显然有意参加。那母牛气喷喷的宽鼻子甚至嗅到沙拉盒子上来了，一个分神，橘子已被衔去一只，只见上下颚一阵错磨，早已囫囵吞下。吓得大家请客又不甘，逐客又不敢。纠缠了半小时，那一家人，不，那一家牛才快快拂尾而去。

再向北行，就真的接近边界了。脚下水光一亮，眼界为之豁然开敞，已到新界最北端的沙头角海。这水域虽然不如吐露港那样波澜吞吐，风云开阖，却也是大鹏湾所浸灌，湾口正接广东的海岸。湾之南端是一座孤村，只有三五小店，叫做鹿颈，正是我们每次长程海山之游的迴车之处。这小村竹树掩映，村口有石桥流水，小吃店前总有鹅群在闲步啄食。我们常爱坐在店前的长条凳上，吃一碗热汤蒸腾的云吞麵，不是因为有多么好吃，而是喜欢那不拘形迹不分内外的一点野趣，和店主那种内地妇人的亲切古风。

从中大来到这裏不过三十公里，实际上当然说不上是什么长程之游。曾经，我长途驰骋的最高记录是一天一千一百公里；三十公里在高速路上，不过是十几分钟的事情，旧小说裏「一盏茶的功夫」。但是偎在山脚水畔的鹿颈，只是一座边村，连边镇都够不上，再向北去只有一车可通的窄路，路的尽头是麻雀岭，岭的那头便是大陆的河山了。远，在边界。远，在文革荒诞的岁月。远是三十年陌生的距离，从中年的这头眺那头的少年。巡边的警车到此就回头：到此就感觉山已穷，水已尽，几乎一伸手就摸得到另一种呼吸。

再回到沙田时，天就晚了。回到楼居的窗口，吐露港又在那下面敞开它千顷的清澄，倒映着不知不觉间暗下来了的八仙翠影。如果是晴艳无奈的黄昏，便坐在无限好的霞光裏，不忍开灯，怕灯一开，黄昏就留不住了。灯虽是古典，晚霞才是神话。但是一炉炼丹的霞火能烧多久呢，不久，灯还是亮了。一灯亮，千灯都亮了。灯的温柔安慰着港上空寂的夜色，桌灯脉脉，是全世界都弃你而去时仍守住你夜读的那一罩温柔。